军装裤都一个样？这些简洁耐看的款式不容错过

军装 作为现代男装的本源之一，从17、18世纪的华丽样式就开始被各个阶层所青睐。

直到了19世纪，各国才慢慢奠定了更加朴实的卡其色、绿色、深蓝与灰色等军服主色调。除了基于实战环境的伪装考量之外，也为往后进入大家的日常衣橱打下基础。

在两次世界大战的阴影下，军人的英雄形象深入民心，即使是上流社会也热衷用定制版的精致军装来突显身份地位和男性魅力。

当然，贫苦百姓肯定就没有那么多闲钱去裁缝店捣鼓定制服装，但由于战后各项物资短缺，随着军人的回流各种军需品都开始涌现于民间。

最为人熟知的莫过于 Mod 和 Skin 等族群，他们的驾驭，让这些耐穿耐磨的军装留下了深刻的文化烙印。

二战后，美国踏上超级强国的行列，强势的流行文化开始大举入侵世界各地，好莱坞影星在电影中着用美军 MA-1、A2、M65 等军装。

而音乐领域也不容小觑，以 John Lennon 为首的乐坛巨星都纷纷换上军装，表达爱好和平的反战精神。

John Lennon

自此，注入了明星光环的军装克服了时代巨轮，凭借着古着市场的兴旺，以及时尚潮流界的屡屡复刻，不断让军装焕发新生。

像 M65、M51 等经典系列的上衣我们就说得多，但军/工装裤似乎还少有提及，所以今天就跟大家来认识一下较为冷门且颜值在线的裤款。除了 Cargo pants 之外，相信还有更多的选择。

French M47 Field Pants

顾名思义，这款陆军军裤是在1947年被法国采用，Martin Margiela 更于90年代用内翻外置的解构手法重新诠释了它，为人所熟知。

传统上它是略带褐色的橄榄色调（OD，即 Olive Drab ），一眼看去可能与美国陆军的 M65 裤装版本没什么区别，只是腰围更加干净一些。

而正面腰际的斜插线袋在日常着用时更加方便取放，侧重功能性的膝盖与后方双兜袋则有隐藏式纽扣作固定。

值得一提的是，基于生产的时期不同，法国 M47 野战军裤的版本也有对应的细节演变。

总的来说主要分为50s和60s的版本，正所谓物以稀为贵，50s的早期版本因为仅存在了几年，数量极其稀少。

在面料上，前期的版本会用重磅的斜纹棉布 来制作，而后期则换成了质感更为鲜明的人字纹 布料（也就是所谓的 HBT，Herringbone Twilling）。

同时处于正面腰部最上方的纽扣，也从最初的垂直双纽扣变为单纽扣。

50s版本

60s版本

不过要数最明显的特征，莫过于廓形 上的差异。

前期的版本是像大多传统军裤一样宽厚笔直，但到了后期就改成更符合当下审美的锥形剪裁 ，从大腿开始向下微微内收，没有了呆板感之余，整体同样轻薄了不少。

60s版本

在我看来，早期的版本无疑是符合复古玩家的口味，剪裁宽松，加上两个版本的脚口位置设有了调节松紧的袢带（Tab），穿着着能够轻松切换为束脚裤，并不会影响日常的休闲搭配造型。

而腰围稍下移的后期版本，穿着体验没有那么拘谨，加上较为符合当下流行审美的锥形剪裁，某程度上是抓住了复古与时髦的平衡 。

不管怎么说，两种版本都拥有难以忽略的细节之美，从膝盖处补丁、脚口的tab、兜袋的隐藏式纽扣，无不体现出军装应有的实用功能性。

British OD Field Pants

这款英国公发、在60年代开始服役的 OD Field Pants 算是能够轻松在日常着用的军裤之选，因为相比起常规的 Cargo，它的制式感和粗犷感都较低，即使是斯文型男也大可一试。

最初这款军裤的材质采用了棉/聚酯混纺 布料，比以往传统的帆布会稍微柔韧 一些，穿着体感也得到了一定的提高。

和普遍宽松的美军军服不同，英版相对来说裤型偏修身 ，适中的小直筒剪裁呈现出略微的上宽下窄视感。

因此穿着时大家不必担心裤型太过宽大以至于影响视觉比例 ，但裤与皮肤之间的空间却又足够保持应有的舒适度 ，不会过于贴身，甚至逼仄。

正面外观上，腰际的口袋样式明显沿用了 Baker Pants 的大容量袋型，背面则是左侧单口袋的不对称设计，某些版本的裤管两侧也参考了BDU款式，饰有双兜袋。但个人最青睐的还是素净的无兜袋版本。

最有趣的是，用于串上腰带的超大腰带袢环是用纽扣来固定 ，而不是普遍直接缝制在裤腰上的处理，这种细节的呈现无疑为各位玩家提供了更多的趣味。

而腰头两边附有调节松紧的金属调节袢 ，可以配合腰带提供更加细致、准确的合身腰围（最大调节限度一般为5cm左右）。稍微高腰 的设计，配合微收裤管对身材比例有一定的修饰作用，尤显腿长。

U.S. M43 Field Pants

每当提及 M51、M65 这些对往后现代军装有着深远意义的经典，都很难绕开作为元祖级存在的M43 。正是集大成的它，才启发出一代又一代的经典军装单品，传承至今。

作为通用战斗服的始祖，在1943年面世的 M43 军装开始让如伞兵、装甲兵等不同军种的队伍达成着装统一化，这举措一经落实就受到了多个欧洲国家争先模仿。

其中的裤装 U.S. M43 Field Pants，外观比往后的军裤款式要简洁得多 ，膝盖两侧没有口袋和补丁，即使腰际与后方的插袋也是与裤身一体的内藏式设计，整体相当干净利落。

现在看来，如果不是 0D7 的橄榄绿配色，简直就一普通休闲裤。幸亏在实用功能性上，依然时刻强调着军装的起源。

为了让军人在不同战场场景的切换上更加游刃有余，军装的舒适度、机能性及耐磨性一直是优先考量，诸如防水、透气等科技往往会先以军装作为试验。

M43 野战军裤的材质是选择了扎实耐磨、防风防水的斜纹贡缎棉布 。

但因为要考虑更恶劣的严寒条件，通常军方还会配备打底的高领羊毛衫、羊毛裤、防水靴款和羊绒内衬的手套，方便士兵能够根据作战情况进行灵活配置，也算是一种层次保暖穿搭的考量。

大家留心一点很容易发现，裤子右侧靠近腰头位置有一个不起眼的小零钱袋 ，而腰头和裤脚都设有调节袢带，依旧配合腰带的佩戴来共同调节腰围松紧，该有的细节其实一概不漏。

特别之处就在于，它跟以往的绅裤、牛仔裤一样会在裤腰内侧缝有可以扣上背带的纽扣 ，再综合起简洁的高腰裤装外观，就算驾驭休闲单西的配衬方案也没有任何违和感。

军装代表的，是国家交战时的第一印象，强调高昂士气和英姿飒爽，所以通常在设计时尽可能修饰理想的军人身材，保证挺括有型。

就如 Hugo Boss 在二战操刀德国军装的设计时，就正是按照“绝不能看上去臃肿肥大、不合身”的理念来打造。

而来到现在需要考虑日常穿搭的场景，以上这些款式简洁、挺括耐看的裤型依然契合绅士型男对裤装的主要诉求。

彰显浓厚的男性气质的同时，也将低调、稳重的形象完美刻画。

想轻松修饰比例？从军装夹克中必能找到答案

关 于大衣的美好，相信各位绅士型男们都相当憧憬，无不衷心希望自己能把大衣驾驭得游刃有余。可实际上无论 Leo 费再多口水，从多个角度介绍大家该如何选择，总有不少男士仍然对自己的身材比例不太满意，难以自信地穿着这种经久不衰的御寒单品。

其实按照衣长到膝盖附近、合身或略微收腰的剪裁，已经并不会让你置于尴尬之地。

但假如上面的建议无法撼动你对大衣的印象，而且真的觉得自己的身材很抱歉，那么潇洒地摆脱它应该算是一个明智之举。

取而代之，是短款设计、兼顾保暖性和可看性的夹克。

作为现代男装的发展起源之一，军装这个坎我们无法绕过。从最初 Brummell 搭建起军装与西服的联系开始，已经缔结下深厚的渊源。

无论是军魂气魄的加成，还是能提供日常便利的实用功能性细节，时至今日都是各个服装领域的灵感来源。

因此 Leo 今天就找了几款干练利落的军用夹克，比大衣更加容易修饰比例的同时，也为大家提供多一些秋季上衣外套之选（往后还有冬季篇哈，坐等）。

U.S. CVC Tanker Jacket 美军坦克夹克

CVC Tanker Jacket 最早出现在二战期间，为当时的美国陆军装甲部队（Combat Armored Vehicle Crew）提供作战“盔甲”。

因为随着武器科技的演进，一些杀伤力更加让人咋舌的陆地装甲开始涌现，首当其冲的莫过于坦克车。

而由于坦克内部的空间相对狭窄，所以士兵们在冬季执行任务时特别需要机能性与保暖性兼备的夹克上衣 ，自此 Tanker Jacket 应运而生。

越战时期，短款的设计有助于美军在热带丛林中行动自如；而面对严寒地区，低达-40℃ 的气温仍然难以考验 Tanker Jacket 的保暖性。

当中很重要的一点，就是遇到同伴因突发受伤而需要撤出坦克，它背后的紧急用魔术贴也使救援者能够拉着外套让伤员转移，从而有效避免拉拽其身体而导致二次伤害。

1941年面世的初代 Tanker Jacket ，主要有卡其色（Khaki） 和橄榄褐色（Olive Drab） 两色可选。

一般会选择棉质面料+羊毛内里 的组合，而立领、袖口、腰部皆有针织罗纹缝接 ，在保有亲肤、透气的前提下提供足够的御寒能力。

不过到了翌年，它就被第二代的 Tanker Jacket 所替代。主要有别于初代的直插兜袋，这次改成方便插手保暖的斜插内嵌袋 ，体现出更人性化的细节考量。

它用由杜邦公司制作的阻燃面料 Aramid 打造，据说最高能抵御250度高温，并在遇火时逐渐碳化吸收热量，确保12秒內不会令穿着者被烧伤。

综合出色的功能表现、方便穿脱的拉链系统 、不会拖沓的短款设计等因素，一度让 Tanker Jacket 跨越军种界限，成为各个部队追捧的军备宠儿。

即使现在看来，CVC Tanker Jacket 的时髦调性并不逊色如 MA-1 之流，要知道当时被《Taxi Driver》一片带红的，还有 Tanker Jacket。

A-1 & A-2 Leather flight jacket 皮革飞行夹克

自20世纪初，飞行夹克的历史就已经开始书写。

一战期间，空军这一军种划分尚未明晰，因此没有针对性的统一战斗服。他们在陆上就穿陆军的装束，到了战机驾驶舱的飞行员就动用上各种能够抵御高空冷况的保暖军服（当时主要还是开敞式的机舱）。

直到1917年，美军终于为了风纪军容而成立了航空服装协会，开始专门制造皮革制的重型飞行夹克。

其中 Leslie Irvin 率先在1927年设计出的 A-1 飞行夹克 ，更使它建立起的公司在二战期间成为皇家空军的飞行夹克主要供应商。

它率先奠定了短款 的机动性版型，从防风的可翻高领、衣身到口袋都采用明纽扣的开合系统 ，加上袖口、下摆和领片处的毛料弹力收口设计，看上去细节还是挺雅致的。

左为 A-1，右为 A-2

而马皮 的面料让夹克表面呈现出饱满的光洁效果，笔挺利落，能够完美契合军人需要的端庄形貌。

在口袋方面，一般是在夹克腰际饰有两个直插式带翻盖的明扣兜袋 ，防止在空中时物品掉出造成危险隐患，至于胸袋的有无和配色（普遍是棕色或橄榄绿）要看具体的版本。

毕竟战事当前，对夹克的需求之大实在令他应接不暇，因此后来就找了很多其它承包商进行补给。虽然不至于大相径庭，但 A-1 也因此出现了很多细节上的差异。

亚麻版本 A-1 夹克

现代麂皮版本的 A-1 夹克

眼看二战在即，美国航空公司在1931年发行了潜力无限的爆款 —— A-2 夹克 。

二战期间美国空军着用 A-2 夹克

A-2 款式整体可以看作是 A-1 的改良版，但拥有更为清晰、统一的定义，基本上就是一件棕色的马皮夹克 。

起初它甚至是由海豹皮和棉衬里制成，但面对剧增的需求，长期把海豹皮作为原料无疑是不切实际的做法，所以之后就改用传统的马皮 来制作 A-2 夹克。

与 A-1 的主要区别在于，它用拉链系统取代了以往的明扣设计 ，口袋、领片则用暗扣提供固定 ；

而肩部增加了便于拖曳伤员离开机舱的肩袢带，衣领也改成由皮革衣身延伸上去的衬衫翻领样式 ，但像针织袖口和下摆依然沿用下去。

经过了种种调整，外观的一体感确实得到了明显提高 ，也难怪能在日常搭配不同的单品着用，一跃成为士兵们争相入手的经典夹克。

那在夹克背面的绘画文化，正是由 A-2 夹克开始孕育。

它既记录了军人征战的显赫战绩，亦将一念生死的复杂情感映射到背画当中，成为当时社会文化的缩影之一 。即使是现在，拥有背画设计的复刻版本依然是水涨船高。

Steve Mcqueen

虽然1943年就已经宣布退役，但被奉为军装逸品的它却被美军内部的大多士兵要求召回，终于到了1988年，他们得偿所愿 —— A-2 回来了。

重新启用的 A-2 夹克作出了不少变动，首先面料改用稍更柔韧的山羊皮 ，而方便插手取暖的斜口袋也悉数采用。

虽然版型比以往要宽松一些，对比例修饰没有太大影响，在天气稍冷、需要多层次叠穿的时候更加宽容，免去了内部逼仄的不适体感。

以上就是 Leo 比较心水的军用短款夹克，在穿着上其实没有太大难度，想彰显出更深厚的男性魅力，不妨配合粗犷取向的牛仔裤营造不羁造型。

离不开绅士调调的男士们则大可配合西裤+衬衫来着用，毕竟如法兰绒、灯芯绒之类的秋冬季西裤面料普遍较粗，与军装夹克相衬也不必担心有任何违和感，穿上皮鞋/皮靴妥妥的 Rug Gent' 范。

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